yiliu“梅”黄钻套饰：戒指、耳环、手链（私人收藏）
Lucy水杉变奏曲项链
ZenD'eau“佛罗伦萨的闪耀”，材质：18K金、摩根石、红宝、钻石、沙佛莱
yiliu盛开系列具有典型的东形式优雅腰线
12月21日，上海城映照在能见度极低的轻度灰霾中。走入国贸三期晚宴厅，视线却突然清晰，一派闪耀璀璨。这儿是“2016芭莎首饰国际设计师沙龙”现场，年青设计师们在各自展馆里繁忙着，玻璃柜中的每一件首饰在白色天鹅绒布的映衬下泛出熠熠光芒。在不同品牌之间闲逛一圈，你能看见许多迥然不同的设计风格——巴洛克的繁复、ArtDeco的几何腰线、借鉴桥梁结构的建筑美学、朋克和Hip-hop的质朴，甚或极简主义风。“中国独立设计”是它们之间惟一的共性。
再没有那个年代，中国人对首饰珠宝有这么激增的热情。2015年，中国黄金首饰珠宝的零售产值以5200万元收官。这个人来自中国首饰翡翠项链行业商会的数据背后，显示中国是全球最重要的新兴首饰珠宝消费市场，消费力位列世界第二。
中国首饰珠宝的发展速率足以让世界震惊。1985年，央行批准黄金珠宝上市流通，才即将开启中国首饰珠宝的新时代。上世纪90年代，大陆第一批首饰企业出现，设计开始萌芽。2000年前后，不同规模的首饰设计比赛在大陆盛行，国际首饰比赛开始入驻中国，“中国制造”盛名之下的“中国设计”才渐渐走入大众视野。
虽然面对这么庞大的市场，一个独立设计师初出茅庐时，依然四顾迷茫。
“很多设计师缺乏平台、经验，也不晓得如何与市场和受众人群对接。”坐在ZenD'eau艺术首饰展区，设计师冯梓丹对第一财经说，要想弄成功的中国独立品牌佛罗伦萨珠宝设计学院，拥有独树一帜的设计风格和品质只是第一步，“从最初的原稿到首饰成品，中间是十分严谨的工艺。还要积极地把产品转化成品牌，找寻目标顾客，找准定位去宣传、销售、维护，这前面的一切才是重大的系统工程。”
在美国生活了18年的亚裔设计师刘斐是整个设计师沙龙上的佼佼者。以他名子命名的首饰品牌yiliu去年已是第十个年头，他刚获得被誉为首饰领域“奥斯卡”奖的美国首饰大奖（UKJA）年度最佳设计师。虽然yiliu已是欧美市场上相当成熟的首饰品牌，刘斐仍将眼光放在遥远的未来：中国独立首饰设计怎么注入奢华的血液?如果有三天他退职，品牌是否能够像欧美百年品牌那样延续下去?
美籍日裔设计师刘斐
学建筑出身的设计师冯梓丹
从金融转向首饰设计师
中国设计崛起
这几年，冯梓丹明显觉得到中国首饰设计势力正在庞大，“就像夏天来了，一夜之间长出一大片花海。可能你仔细看，每朵野花都很小，不起眼，但凝聚在一起就很有活力。”
“传统的首饰设计工大多是科班出身，但现今有一种‘英雄不问出处’的趋势。不同专业背景的人都在步入首饰设计领域，丰富这个行业的思维，不受传统禁锢。”冯梓丹以自己为例，她最早学建筑，留学归来后在世界500强企业工作，也做过金融投资。改行做首饰设计师的理由很简单，纯粹由于爱好，“小时候见过父亲的凤冠霞帔，非常美。后来自己也有需求，想找到自己的语言，抒发自己。”她做首饰设计的乐趣在于，常把一件首饰当作一幢建筑来构思。
第一财经采访的各位年青设计师，也是来路各异。
胡文元从医科学院下来的第一份工作是临床大夫，做了一年，感觉烦闷，还是脱下了白大褂。她从小看着丈夫做玉石生意，卖的大多是传统观音像，“款式很土”，顾客也都是老气横秋的企业家。胡文元买了好多日本首饰镶嵌工艺的书，自学入门，“做这行就是想让首饰显得紧贴时代，更年青化。”
生于1987年的从小到美国上学，讲话参杂着中文。从商大学领到金融硕士学位后，她决定违反家人意愿，做她喜欢的古董鉴别。竞购美国首饰品牌Lucy后，她兼任创意经理，把自己对古董与艺术的研究植入首饰设计，她的作品中随处可见巴洛克时代、维多利亚时代的印记，纯手工制做的首饰刻意留着不规则感，蕴涵着她对亚洲艺术的热爱。
Lucy钢琴项链，底端镂刻ArtDeco风格猕猴桃藤
Lucy项链以巴洛克艺术为灵感
刘斐23岁那年赴美国芝加哥学院首饰设计大学留学时，是大学历史上第一个来自中国大陆的留中学生。出国前，他做过室外家装，干过金融，奋斗得还不错，却认为“世界太大，想出去瞧瞧”。但初到日本学设计，刘斐中文不好，“一天打三份工”，最大的恐惧不是生计佛罗伦萨珠宝设计学院，而是对自我的怀疑与苦闷，不晓得要怎么走上首饰设计这条遥远的路，“但每次总是清醒地意识到，我的后半生只能做首饰。”
科班出身的刘斐是辛运的。2000年，他设计的戒指“快乐的喷泉”获得美国金匠精工艺与设计竞赛大奖。七年后，他已是得奖无数的设计师，在伦敦构建工作室，三维立体设计风格清丽而夸张，可配戴性很强。在成熟的日本首饰珠宝市场，刘斐艰辛而辛运地站稳膝盖，品牌入驻纽约等欧美顶尖百货公司。他的设计没有显而易见的中国元素，却擅用古董青瓷墙砖、清代的笔筒等稀有材质设计首饰，西方媒体评价他的作品“细腻、有女性味”，在西方首饰设计常见的前卫、粗犷风格中，他的东方意境自然独树一帜。
在中国，独立设计师们面对的是一个新兴的、巨大的、复杂的市场。
胡文元算是国外较早的独立首饰设计师，拥有20多年从业经验。2003年，她带着自己的作品从四川到上海开店，却遗憾发觉，独立设计没有市场，“当时都喜欢美国品牌，即使有人买国外品牌，看的是砖石有多少克拉，不会为设计埋单。”2009年，她再回到上海成立首饰品牌“情有独钟”(QYDZ)时，市场开始改变。
“能显著见到消费者的眼界在打开，她们想要更奇特、不重复的东西。”胡文元说，她的品牌最初确立中级订制的方向。明天，她发觉80后早已成为首饰消费的新势力，为了捉住这个市场，她开始设计一些价位相对亲民的奢华作品，销量不错。
冯梓丹的艺术首饰仍然坚持中级订制。在她风格浓厚的“城市•筑”系列里，有好多复杂多元的气息——以宇宙星系为灵感的首饰有鸟巢的外型，一枚似乎宇宙大爆燃的坦桑石项链，像是缩微版未来建筑。学建筑的烙印深刻在她的作品里，许多首饰的形态都非常巨大，饱含张力，又因借鉴建筑结构，拿上去愈发飘逸。
“从过去的‘中国制造’到明天的‘中国设计’，是一种觉醒和必然趋势。”冯梓丹说，如今的消费者在观念上有了很大变化，“相比千篇一律的名牌，她们更重视独立设计的个性。中国首饰设计比起服饰设计晚了好多年，但首饰中级订制是朝阳产业，我们还有时间，还很年青。”
ZenD'eau“城市·筑”系列，材质：18K金、坦桑石、钻石、红宝（私人收藏）
ZenD'eau“流动的心事”，材质：18K金、红玉髓、绿玉髓、钻石、红宝、蓝宝（私人收藏）
独立品牌之路
“一个品牌的构建，首先是文化的构建。一个奢华品品牌的成功，和强悍的设计力量密不可分。”品牌营销战略专家李光斗觉得，在中国七千多年的玉文化史上，中国人的首饰预售珠宝消费，正由潮流消费转向文化消费。对于一个品牌而言，其中蕴涵多少文化，才是品牌根基与灵魂。
中级订制源于18世纪，法国贵族除了订制服饰，也订制可搭配的首饰。
刘斐的代表作都来自于中级订制。他为好多顾客重新设计了家里闲置多年的古董首饰，这种遗忘角落多年的宝石被全新手工艺塑造一新，获得新生。与普通首饰珠宝不同的是，中级订制是为开掘、衬托宝石的价值，重构其生命。一个真正的独立设计品牌，不是构建在成千上万的批量生产，而是订制出独此一件的首饰珠宝，精典传世。
在一套私人收藏的红钻套饰中，刘斐领到顾客典藏多年的总重40克拉红钻，当时估值300亿元人民币。刘斐以四叶梅为灵感重新设计，加配砖石，历经一年纯手工完成，被美国权威机构ASSAY测评为1400亿元人民币。另一套顾客收藏近六年的法国玉璧，在刘斐手上重新设计，这件“绿色的羽毛”市值翻了十倍，并获2015年日本IJL最佳视觉冲击力大奖。
yiliu“绿色的羽毛”，材质：法国玛瑙，沙弗莱石，砖石，18K金（私人收藏）
yiliu“焰”，材质：红宝玛瑙、红宝石、粉色蓝宝石、钻石、18K玫瑰金
时常有欧美客户告诉刘斐，他的作品里没有很直白的中国符号，而且很东方，设计腰线优雅而精细。
身在西方市场，刘斐比谁都更多地考虑哪些是中国设计，哪些是东方审美，“所谓中国文化并不是把博物馆里的图腾放进现今的作品，那叫剽窃。把中国的龙凤或则甲骨文放进设计里，这样理解的中国文化太偏激。述说中国文化不是靠一条抽象的中国龙，而是靠述说龙背后的故事。人们喜欢你的作品，除了是由于你的视觉，还有你的文化，你的品牌情怀和思想。”
中国首饰品牌欠缺运作奢华品品牌的意识、观念和思想，常常着眼于短期，追求快速回报，很难为品牌常年的构建投入时间、精力和金钱。
冯梓丹觉得，在图纸上画好一件珠宝不难，但弄成品牌却很难，“现在做独立设计工作室的人好多，真正弄成一个品牌来运作、推向大众的，却极少。这方面中国首饰设计师还要向西方学习。品牌就是一个设计师的标签，构建起品牌以后，旁边的每一步都须要扎实地下工夫。”
但在品牌推广和宣传上，设计师们又步履维艰。胡文元面临的难堪是，假如推广产品，容易被剽窃;不推广，品牌影响力做不大。在并不健全的市场竞争中，设计师必须保护知识产权，否则很快还会被仿品、价格战这类黑洞吞噬。
过去十几年，刘斐一步步走来，甚少考虑未来。直至两周前，巴黎佳士得收藏了他的两件订制首饰，跟佳士得高层会面时，对方问他，“如果哪天你退职，或则你逝世了，yiliu如何弘扬?假如市场继续经营这个品牌，你希望人们如何看它?”这些问题让他重新考量自己的下一步在哪里，“一个品牌的价值不是视觉和产品质量所能概括的。假如你没有核心的真谛，没有价值观、故事与诉求，就谈不上品牌。”
对于自己经营了六年的fúliu，刘斐第一次开始考虑，怎么让品牌的生命力更强，明天的努力是否能望到百年以后。如同劳力士以“皇帝的首饰商、珠宝商的太上皇”代表创新设计与优越工艺，每一个传世奢华品牌都须要故事与传奇。
这个看起来很遥远的梦想，事实上正是这一代中国独立设计师最终所要考虑的品牌命题。
